enclave

Büsingen es un pueblo alemán de 1.500 habitantes que no tendría demasiado de especial de no ser porque se trata de uno de los escasos exclaves puros de Europa. Completamente rodeada por territorio suizo, la localidad se encuentra a menos de tres kilómetros de la frontera con el resto del país, pero los límites del término municipal (siete kilómetros cuadrados de superficie) están todavía más cerca, a setecientos metros de la frontera.

La relación de Büsingen con las fronteras viene de muy lejos. El pueblo se encuentra en la orilla del Rin, que delimitaba las fronteras exteriores del Imperio Romano. La localidad fue fundada en el siglo V d.C., y toma su nombre de un líder germano llamado Buosinga. Hacia el siglo XIV, la localidad pertenecía a la ciudad independiente (y posteriormente cantón) de Schaffhausen, pero en 1330 los Habsburgo de Viena se apropiaron de toda la zona. Schaffhausen recuperó su territorio (incluyendo Büsingen) y parte de su soberanía un siglo más tarde comprándosela a Viena, aunque temas como las relaciones internacionales quedaron en manos austríacas. Büsingen pasó por manos de diversas familias en los siguientes siglos, hasta que, en 1535 la familia austríaca de los Im Thurn se convirtió en dueña del lugar. A partir de 1658 Eberhard Im Thurn, cuyo nombre está íntimamente ligado a la historia y destino de este pequeña localidad, sería el señor del pueblo.

A finales del siglo XVII Büsingen, como la mayor parte del norte de Suiza, era un pueblo donde la Reforma luterana se había introducido un siglo antes. Eberhard Im Turn, sin embargo, era católico. Diversos roces con el pastor local, un tal Konrad Getzer, terminaron con amenazas por parte del noble y denuncias del pastor a sus superiores en Schaffhausen. La cosa se complicó más todavía cuando familiares de Eberhard procedieron a secuestrarle y encarcelarle en la prisión de la capital cantonal, mayormente para que se estuviera quietecito. Lo que hasta ese momento era una pequeña trifulca local y casi familiar se convirtió en un asunto de Estado cuando el gobierno austríaco, que aún retenía cierta soberanía sobre el cantón, exigió la libertad inmediata del prisionero.

Pero las autoridades de Schaffhausen no hicieron caso. Mediante excusas fueron retrasando la liberación del preso, hasta que a Austria se le hincharon los morros y empezó el jaleo. Primero fueron embargos económicos y subidas de impuestos. El resto de los cantones suizos sugirieron a las autoridades que liberaran al preso, pero no fueron escuchados. Es más, sometieron a Eberhard a un juicio y le condenaron a cadena perpetua. Los austríacos, en vista del éxito de sus presiones, procedieron a aumentarla. Bloquearon el Rin, del que dependía un tercio de la economía del cantón, pero tampoco surtió efecto. Así que confiscaron barcos y tierras de los habitantes de Schaffhausen. Y tampoco consiguieron su propósito. Finalmente, seis años más tarde del encarcelamiento del noble, Austria expropió todos los señoríos alrededor de Schaffhausen a cambio de veinte mil florines y desplazó tropas a la frontera del cantón. Y entonces, por fin, Eberhard Im Turn fue liberado.

El precio pagado por el secuestro de Eberhard fue altísimo. Schaffhausen había perdido todos sus privilegios sobre las villas de los alrededores. Tras la liberación de Eberhard, comenzaron los intentos de recuperar lo perdido. Y así estuvieron durante treinta años, hasta que en 1727 consiguieron obtener de vuelta las villas perdidas, a cambio de una cantidad diez veces superior a la recibida en 1696 por la expropiación. Pero Büsingen, y he aquí el origen de la cuestión, no entró en el trato. Cuando Austria, a finales del siglo XVIII, vendió sus derechos señoriales de las villas que rodean Büsingen al cantón de Zürich, el pueblo se convirtió en un enclave, entonces austríaco, y más tarde alemán.

Oficina de correos de Büsingen. Aunque pertenece a la Deustche Post, también tiene el código postal suizo.

A lo largo de los siglos, todas las negociaciones para integrar el pueblo en Suiza fracasaron. En 1918 se convocó un referéndum para decidir la unión con Suiza o la permanencia en Alemania. El resultado fue abrumador. El sí a Suiza cosechó un 96% de los votos. Pero la Confederación no pudo ofrecer a cambio ningún territorio a Alemania, por lo que el pueblo siguió siendo una isla. Diversos intentos posteriores de negociación en los años 20 y 30 fracasaron de la misma manera. Tras la II Guerra Mundial el pueblo fue ocupado por tropas francesas, y un militar de esa nacionalidad se convirtió en el alcalde. Se integró muy bien en la localidad, tanto que procedió a negar el paso a cualquier autoridad que no fuera suiza y a tapar los carteles que indicaban que el pueblo era territorio alemán. Las autoridades francesas no tardaron en cesarle. El último intento de terminar con la situación de Büsingen se produjo en 1949, cuando Alemania y Suiza delimitaron sus fronteras. El Cantón de Constanza sugirió entonces que se abriera un corredor de setecientos metros de largo para conectar el pueblo con el resto de Alemania, pero, dado que eso supondría dividir el territorio del vecino pueblo suizo de Dörflingen en dos partes, la idea fue desechada y las negociaciones sobre el pueblo abandonadas.

La anomalía de Büsingen provoca una serie de situaciones curiosas. Suiza no pertenece a la Unión Europea ni al espacio Schengen, por lo que la localización del pueblo podría plantear muchos problemas. Pero Büsingen, aunque sí pertenece a la UE, no forma parte de su unión aduanera, sino que pertenece, como Liechtenstein, al espacio económico suizo. La localidad es uno de los pocos lugares del mundo donde la policía de otro país tiene permiso para detener sospechosos e investigar crímenes. Un acuerdo entre Suiza y Alemania permite la presencia de hasta diez policías suizos en el pueblo de manera simultánea. Igualmente, la presencia de miembros de las fuerzas de seguridad alemanas está limitada a tres por cada cien habitantes. Suiza es la responsable, además, de la defensa del pueblo en caso de guerra, y de su abastecimiento durante una hipotética emergencia.

La mayor parte de los servicios públicos están compartidos entre Alemania y Suiza. Se puede llamar a cualquier teléfono del pueblo tanto con el prefijo internacional suizo como con el alemán. También existen sendos códigos postales para la localidad, y las cartas se pueden enviar desde allí con franqueos alemanes o suizos. O con ambos a la vez. La única moneda de curso legal en Büsingen es el euro, pero la mayor parte de la población usa el franco suizo. La propia página web del pueblo utiliza tanto el dominio alemán .de como el suizo .ch, y las paradas de autobús y cabinas de teléfono están duplicadas entre las empresas alemanas y las suizas. La única gasolinera del pueblo presume de ser la más barata de Alemania, y con razón, puesto que sólo se le aplican los impuestos suizos, más reducidos.

Radio BaHeNa, la radio que delinquía en dos países

Uno de los personajes más conocidos de la historia de los dos Baarle es el autodenominado Borderhunter (el cazador de la frontera). En 1981 montó Radio BaHeNa (Baarle Hertog Nassau), una radio pirata que emitía todas las noches en la localidad sin tener licencia para ello. Borderhunter era un belga de Baarle Hertog, pero la antena de la emisora pirata estaba situada en Baarle Nassau, en la azotea de un edificio a escasos metros de uno de los enclaves belgas. Ambas policías, la belga y la holandesa, organizaron varias redadas por separado, pero en un pueblo de ocho mil habitantes las noticias vuelan, y la emisora pirata era trasladada de un lado al otro de la frontera según de qué país fuera la policía que le buscaba. Así se mantuvo, emitiendo música y noticias locales, durante más de dos décadas, convirtiéndose, según el propio Borderhunter, en la emisora pirata más longeva de la historia de los Países Bajos. Radio BaHeNa continuó sus emisiones hasta 2003, cuando finalmente las policías de los lados holandés y belga se organizaron y montaron una redada conjunta, que acabó con la confiscación del equipo por parte de las autoridades belgas y la imposición de una multa de 1.100 euros… por parte de las autoridades holandesas. Ante semejante contradicción (la policía de un país le confisca un equipo pero no le acusa de ningún delito, y la del otro país hace lo contrario), Borderhunter recurrió la confiscación de su equipo a las autoridades belgas, que respondieron que, efectivamente, tenía razón, y que le tenían que haber multado, por lo que procedieron a imponerle una sanción… de 500 €, menos de la mitad que la sanción holandesa. La suma fue abonada a la administración belga, y, posteriormente, el radioaficionado pirata recurrió la multa ante la justicia holandesa, argumentando que ya había pagado la multa, y que no podía ser condenado dos veces por un mismo hecho. Las autoridades holandesas le dieron la razón, y se libró de pagar en los Países Bajos.

Femisbank, el banco en la frontera

En 1971, un hombre de negocios holandés llamado Hendrik Jacobus Owel fundó Femisbank, un banco que operaba en la dependencia británica de Anguila, pero con sede social en Baarle Nassau, Holanda. El edificio en el que se encontraba la sede era uno de los muchos cruzados por la frontera, encontrándose la puerta de entrada y las oficinas en Holanda y la caja fuerte en Bélgica. Todos los bancos del mundo están sujetos a inspecciones por parte de las autoridades económicas del país donde tienen su sede, pero las autoridades belga y holandesa se encontraron con un serio problema en sus investigaciones. Los inspectores belgas no podían entrar al banco, puesto que la puerta se encontraba en territorio holandés, mientras que las autoridades holandesas sí podían entrar, pero sólo hasta los mostradores, tras los cuales empezaba el territorio belga, en el que estaba situada la caja fuerte. Finalmente, más de veinte años después de la fundación del banco, las autoridades de ambos países se pusieron de acuerdo para efectuar un registro conjunto, obteniendo la policía belga permiso para cruzar territorio holandés, y así poder acceder a la caja fuerte. Acusado de blanqueo de dinero, el Femisbank se declaró en bancarrota en mayo de 1992.

(Ambas historias están sacadas del libro de Evgeny Vinokurov, Theory of enclaves, concretamente de su capítulo 6, páginas 113-114 y 116. Se puede descargar el libro completo desde este enlace).

Decíamos ayer que la vida en los enclaves de Cooch Bahar no es nada fácil. Las malas relaciones entre los gobiernos de Bangladesh y la India hacen más difícil todavía la ya de por sí complicada situación de los habitantes. En total unas setenta mil personas residen en los enclaves, muchas de las cuales no pueden salir de ellos al carecer de pasaporte. No hay consulados ni oficinas diplomáticas en los enclaves, lo que provoca un caso clásico de círculo vicioso. Un bangladesí residente en un enclave necesita un visado indio para salir de su territorio, visado que únicamente se puede conseguir saliendo del enclave. Los enclaves, en su inmensa mayoría, no están cercados, estando la frontera delimitada únicamente por marcadores de hormigón espaciados unos cuantos cientos o miles de metros entre sí. Las violaciones de la frontera son comunes, casi tanto como los disparos de los guardias fronterizos contra aquellos que salen de sus enclaves.

La mayor parte de estos enclaves carecen de electricidad. Las líneas eléctricas de un país, para acceder a un enclave, tienen que pasar necesariamente por el territorio del país vecino, que no suele dar permiso para la instalación. Tampoco hay colegios (muchas veces porque, sencillamente, no hay sitio), hospitales, mercados o agua corriente, lo que ha provocado que mucha gente emigre hacia la parte principal del territorio de su país (cruzando ilegalmente el territorio circundante).

La soberanía de ambos países sobre sus respectivos enclaves es bastante limitada, y se limita a la consideración oficial como territorio propio, amén del reconocimiento de la otra parte. Pero, en la vida real, dicha soberanía es más que cuestionable. En la mayor parte de los enclaves no existe un cuerpo de policía, lo que los convierte en refugio de delincuentes, pues las fuerzas de seguridad de un país no pueden entrar en el territorio del otro, y cada uno de los gobiernos impide el tránsito de fuerzas de seguridad armadas del otro país que pudieran instalarse en los enclaves (además de que el mantenimiento logístico de dichas fuerzas sería completamente imposible). La situación es tolerable únicamente por la existencia de una corrupción generalizada entre los guardas fronterizos (el terreno, desde luego, está abonado para ello), que permiten el tránsito de personas camino de un mercado o un hospital, normalmente a cambio de ciertas comisiones.

Además de no poder administrar los enclaves o garantizar la seguridad de sus habitantes, ambos países se enfrentan a un problema censitario. El último censo de población en los enclaves fue realizado en 1951, cuando Bangladesh era aún Bengala Oriental (antes de que su nombre cambiara a Pakistán Oriental). Más de medio siglo sin censos convierte a la población de los enclaves en una incógnita. Todos los cálculos sobre la población actual se basan en ese censo, pero son una aproximación más bien tosca. Obviamente, al no existir censos, los bangladesíes e indios de los enclaves carecen de derecho al voto, derecho que, de todos modos, no podrían ejercer al no poder acceder las autoridades a los enclaves. Para los estados indio y bangladesí, la gentes de los enclaves son, en palabras de una socióloga de Delhi, “apátridas en tierra de nadie” (nowhere people in no man’s land).

La enorme cantidad de enclaves existentes se presta a la aparición de una infinidad de curiosidades. Por ejemplo, el enclave más pequeño del mundo también se encuentra en Cooch Bahar. Se trata de un metaenclave bangladesí sin nombre, que tiene un área de tan solo 53 m². Conozco locutorios telefónicos más grandes. La más llamativa de las curiosidades es la de uno de los enclaves de Dahala Khagrabari, el ya mencionado único meta-meta enclave del mundo. Rodeado por territorio bangladesí, que a su vez está rodeado por territorio indio, que a su vez se encuentra rodeado por el territorio de Bangladesh, el por qué demonios una cosa así se llegó a hacer realidad es una incógnita. Su tamaño no llega a los 7.000 m², y, curiosamente, es propiedad de un granjero bangladesí que reside justo al lado, en el metaenclave que lo rodea. Ese metaenclave, como el de Debidoba que se muestra en la primera foto de esta entrada, es uno de los tres que hay en el enclave indio, el mayor de todos los del complejo de Cooch Behar.

Un caso que sería cómico de no ser tan trágico es el del enclave más grande de Bangladesh, Dahagram-Angarpota (en el mapa, en la zona central, el más grande de los exclaves verdes bangladesíes). El territorio abarca casi 19 km², y su extremo oriental está situado a tan solo 178 metros de la frontera con el país al que pertenece. Durante más de veinte años, intentar salir del enclave conllevaba exponerse a los balazos de los guardas fronterizos indios (y no fueron pocos los que cayeron abatidos en esos míseros 178 metros), hasta que, en 1992, la India y Bangladesh acordaron la cesión a perpetuidad de una pequeña franja de territorio deshabitado de 85 metros de ancho que conectara la parte principal del territorio bangladesí con el enclave (que, formalmente, ya no es tal). A día de hoy a esa franja de terreno se la conoce como el Corredor de Teen Bigha, o de Tin Bigha (teen significa tres en hindú y bigha es una unidad de medida equivalente a unos 1500 metros cuadrados, al menos en esa parte del mundo). El acuerdo que posibilitó la cesión se fraguó en 1974, pero tardó 18 años en ser aplicado, y sufrió además una fortísima oposición por parte de las fuerzas políticas indias, que aún continúa. Además, el enclave sigue sin tener corriente eléctrica debido a la oposición de la India a permitir el acceso de la maquinaria necesaria.

La triste historia de Mohamed Atab Ali, un musulmán residente en el enclave indio de Seortikursha es otra de las muchas que jalonan la intrahistoria de los enclaves. El enclave tiene una extensión de 18 hectáreas (aproximadamente un tercio de la que tiene el Vaticano, por ejemplo), y uno de sus extremos se encuentra a sólo seis metros, seis, de la frontera principal con la India. En 1994 Mohamed concertó el matrimonio de su hija con un jóven indio residente fuera de los enclaves, en el mainland indio. Pero el día de la boda la guardia fronteriza bangladesí interceptó al jóven, por lo que no pudo acceder al enclave, y la chica siguió soltera, hasta hoy.

Historias como esta y peores deberían llevar a una solución, pero la cosa está difícil. En 1974 los gobiernos de la India y Bangladesh alcanzaron un acuerto respecto a los territorios según el cual la mayor parte de los enclaves sería intercambiado y pasarían a depender administrativamente del otro país. El acuerdo no contemplaba, por no liar las cosas, la transferencia de los metaenclaves, que continuarían perteneciendo a su país original, ya despojados de su condición de enclave. Curiosamente, esto dejaría al meta-metaenclave como un enclave indio en territorio bangladesí. Pero el acuerdo, si bien fue ratificado por el parlamento de Bangladesh al poco tiempo, nunca ha sido ratificado por la India, por lo que los enclaves, después de casi tres siglos de existencia, continuan su pequeña y complicadísima Historia.

Para saber más:

Todas las fotos y mapas de esta entrada, además de gran parte de las historias de los enclaves, están sacadas del libro Waiting for the Esquimo, un estudio sistemático de la Historia y situación de los enclaves de Cooch Behar, del sociólogo australiano Brendan Whyte. El libro (de más de quinientas páginas) se puede descargar en formato PDF desde este enlace, pero pesa casi quince megas. Las historias se encuentran a partir de la página 160.

Un resumen de la situación de los enclaves se puede encontrar en el libro del investigador ruso Evgeny Vinokurov, Theory of enclaves, en el que está basado gran parte del texto de la primera parte de esta entrada. El libro completo, de 212 páginas, se puede descargar en PDF desde este enlace. La historia de Cooch Behar se encuentra en el capítulo 6.

También se habla sobre el tema en las actas de un seminario indio de 2002 sobre las fronteras, y específicamente en el artículo The nowhere people, de Urvasi Butalia.

La idea de estas dos entradas fue tomada de Strange Maps. El mapa lo encontramos ambos en el Geosite de Jan Krogh. Se pueden encontrar otros mapas en exclave.info.

La turbulenta historia del subontinente indio nos ha dejado una curiosidad geográfica y política poco conocida, pero que resulta asombrosa. Se trata de la región de Cooch behar, o Koch Bihar, en la frontera entre Bangladesh y la India; el mayor complejo de enclaves y exclaves del mundo. La India posee 106 exclaves en territorio de Bangladesh, y Bangladesh a su vez 92 exclaves en territorio indio. De los enclaves indios tres son metaenclaves (un enclave dentro de otro enclave), y uno de ellos es un meta-metaenclave, es decir, un enclave indio dentro de un enclave bangladesí dentro de un enclave indio en territorio bangladesí. Un caso único en el mundo.

Los enclaves de Bangladesh no se quedan cortos. 21 de ellos están a su vez dentro de enclaves indios. La suma del área de todos ellos totaliza casi 120 km², unos 70 de la India y 50 de Bangladesh. En ellos residen casi setenta mil personas, cuyas vidas no son nada fáciles, dada la rarísima situación en la que se encuenran. Un breve croquis (adaptado del disponible en exclave.info) facilitará la comprensión de semejante cacao geopolítico:

Cooch Behar, en realidad, es el nombre de un distrito del estado indio de Bengala Occidental (Bengala Oriental es, precisamente, Bangladesh). Pero los enclaves indios en realidad pertenecen a varios distritos, al igual que los bangladesíes. La complejidad del sistema de enclaves es enorme, tanto por la cantidad de ellos (dos tercios del total de los existententes en todo el mundo), como por la extensión del área en la que se localizan. Sólo he encontrado un mapa global del área, fechado antes de 1971 (dado que aparece Pakistán Oriental), que he sacado de Strange Maps, y que a su vez fue obtenido del maravilloso Geosite de Jan Krogh. El mapa es demasiado grande como para insertarlo aquí (dos mil pixels de ancho descuadrarían levemente la página), y reducirlo simplemente haría los enclaves invisibles. Así que para consultarlo, pincha en este enlace. El mapa plantea muchos problemas, como la ausencia de escala, pero muestra la increible complejidad del sistema de enclaves indobangladesí.

El origen de los enclaves se remonta a 1713, época en la que el Reino de Cooch Behar (el actual distrito) alcanzó un acuerdo de paz con el Imperio Mogol (uno de cuyos emperadores mandó construir el Taj Mahal, dicho sea como curiosidad). El acuerdo despojaba a Cooch Behar de un tercio de su territorio, pero hubo zonas en las que los jefes locales no pudieron ser desalojados por las tropas mogolas, por lo que sus tierras no fueron cedidas a los mogoles. Paralelamente, soldados mogoles ocuparon territorios más allá de las fronteras delimitadas por el tratado de 1713 y permanecieron leales al Imperio. Los enclaves no supusieron demasiados problemas, al no interferir en la política de ambos estados, por lo que continuaron existiendo hasta la llegada de los ingleses, cuando el Imperio Mogol fue sustituido por la Compañía de las Indias Orientales, a finales del siglo XVIII.

Representación (muy) esquemática de la zona occidental de Cooch Behar. Se aprecian varios metaenclaves bangladesíes en enclaves indios, y el único meta-metaenclave del mundo, marcado con la letra A. Imagen tomada de Globalgeografia.

La soberanía de los enclaves ha pasado por cinco entidades distintas desde el siglo XVIII hasta la actualidad. En primer lugar, la comentada del reino de Cooch Behar y el Imperio Mogol. Posteriormente, el Imperio Mogol fue sustituido por la Compañía de las Indias Orientales, es decir, por los británicos, en 1765. Casi dos siglos más tarde, en 1947, el territorio británico se independizó y pasó a formar parte de Pakistán Oriental, mientras que Cooch Behar permanecía como estado independiente. Dos años más tarde el reino pasó a formar parte de la India, independizada al mismo tiempo que Pakistán. La situación de Pakistán Oriental se tornó insostenible un par de décadas más tarde (estaban separados de la parte occidental del país por casi dos mil kilómetros de territorio indio, además de otras razones lingüisticas y políticas), por lo que, en 1971, tras una breve guerra de independencia, Pakistán Oriental se convirtió en Bangladesh. Los enclaves sobrevivieron a todos estos bandazos de la Historia manteniéndose leales a sus territorios de referencia.

La vida en los enclaves no es nada sencilla. Pese a que la India apoyó la independencia de Bangladesh, acogió a millones de refugiados y participó militarmente en la guerra de independencia contra Pakistán (y firmó posteriormente un tratado de amistad con el naciente país), las relaciones empeoraron enseguida. Cuatro años después de la independencia, el gobierno proindio de Bangladesh fue sustituido, golpe de estado sangriento mediante, por una dictadura apoyada por grupos de extrema izquierda prochinos (ergo, antiindios), y fuerzas contrarias a la independencia, que veían a la India como un enemigo, no como un aliado. A lo largo de las décadas, la enorme inmigración ilegal bangladesí en la India (cerca de veinte millones de personas) ha provocado el enfriamiento de las relaciones bilaterales, hecho simbolizado de manera evidente en la construcción de una verja de más de cuatro mil kilómetros de longitud a lo largo de la frontera. Todo esto provoca una infinidad de problemas, rarezas y curiosidades, que veremos mañana de manera algo más detallada.

Hace unos días comentábamos las peculiaridades de La Raya, la frontera que separa a España y Portugal a lo largo de más de mil kilómetros. Esa frontera apenas es visible en algunas autopistas, donde se pueden encontrar viejas aduanas en desuso; en el resto de su longitud sólo los marcadores fronterizos, situados a un kilómetro de distancia unos de otros, marcan donde termina España y empieza Portugal.

El caso de la Frontera Sur, el conjunto de fronteras que separan España del Reino Unido y Marruecos, es justamente el contrario. Verjas, patrullas policiales, torres de vigilancia, puestos fronterizos y aduanas en pleno funcionamiento. Son unas fronteras muy reales y muy visibles, y se encuentran, todas ellas, en disputa desde hace décadas. Además tienen características muy particulares dignas de entrar en el Libro Guiness de los Récords.

Por ejemplo, el límite entre Gibraltar y España es la frontera entre dos países más corta del mundo. Mil doscientos metros de verja entre España y el Reino Unido la convierten en la más exigua de los centenares que existen en el planeta. Dejando aparte microestados como el Vaticano y Mónaco (tres y cuatro kilómetros de frontera con Italia y Francia, respectivamente), sólo hay un caso parecido de una frontera tan corta entre dos estados, y es la de Botsuana y Zambia, en el sur de África, que tiene dos kilómetros de longitud, aunque esta es una frontera no oficialmente reconocida por ninguno de los cuatro países que la circundan. Históricamente, sólo ha habido un caso de una frontera más corta, entre China y la colonia portuguesa de Macao, que tenía trescientos cuarenta metros de longitud. En 1999 Macao regresó a la soberanía China, y la verja de Gibraltar ascendió al primer puesto de las frontreras más cortas del mundo.

El origen de la verja del Peñón es bien conocido. En 1704 en plena Guerra de Sucesión española, una flota angloholandesa (opuesta a Felipe de Anjou, posteriormente Felipe V) ocupa La Roca en el nombre del Archiduque Carlos de Austria, el pretendiente Habsburgo al trono español. La población local marchó hacia San Roque y Algeciras, y, tras finalizar la guerra, en 1713, Felipe de Anjou firmó la cesión de Gibraltar a la corona británica. A lo largo del siglo XVIII se intentó en varias ocasiones recuperar la plaza, sin el menor éxito.

La verja propiamente dicha fue levantada por las autoridades británicas a principios del siglo XX. El Tratado de Utrecht reconocía la soberanía británica sobre la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen. En 1908 los británicos informaron a las autoridades españolas de su intención de vallar la colonia, y la sorpresa vino cuando levantaron la verja 800 metros dentro del itsmo que une Gibraltar con el resto de la península, completamente dentro del territorio de España, según el gobierno de Madrid. La postura inglesa para dotar de legitimidad a esta anexión se basa en la tradición medieval de considerar como territorio de una fortaleza el radio de alcance de sus cañones. Dado que en el tratado de Utrecht no se mostraba mapa alguno ni se especificaban límites concretos, procedieron a ocupar más de la mitad del itsmo, hasta entonces considerado zona neutral. España, en buena lógica, procedió a ocupar la otra mitad del territorio neutral para evitar futuras expansiones inglesas, además de no reconocer, ni entonces, ni ahora, la soberanía británica sobre todas las tierras anexionadas por los ingleses en 1908. Ampliando el mapa bajo estas líneas se puede comprobar la frontera de facto, y los límites de la zona neutral, ahora ocupada por España y Gibraltar.

Las fronteras españolas con Marruecos son unas de las más problemáticas de Europa. Además de formar parte de las fronteras exteriores de la Unión Europea, constituyen la frontera económica más abrupta del mundo, dado que el PIB per cápita de España es aproximadamente quince veces superior al de Marruecos. También son la entrada a Europa desde el continente africano (España es el único país que tiene territorios en África). La frontera hispanomarroquí es una de las más vigiladas del mundo, constando de dos verjas de seis metros de alto, la exterior recubierta de alambre de espino, además de la famosa sirga tridimensional instalada en 2005 entre ambas vallas para evitar que los inmigrantes que intentaban saltar a España se dañaran con las púas. La valla de Melilla tiene casi once kilómetros de largo, mientras que la de Ceuta tiene algo más de ocho. La construcción de ambas vallas comenzó en 1990, cuando la situación en la frontera comenzó a empeorar, pero hasta 1995 no se instalaron las alambradas de espino.

El por qué Ceuta y Melilla son españolas también es algo conocido. Melilla y Ceuta formaban parte del Reino de Castilla desde el siglo XV la primera (conquistada por los Reyes Católicos) y el XVII la segunda (en 1640, tras la independencia de Portugal, los ceutíes eligieron permanecer en el Reino de Castilla). El protectorado español en Marruecos nació en el siglo XIX, pero ninguna de las dos ciudades perteneció al protectorado, por lo que, tras la independencia de Marruecos en 1956, permanecieron como parte del territorio español. A diferencia del Sáhara Occidental, Cabo Juby o Ifni, Ceuta y Melilla jamás fueron colonias por lo que las resoluciones de la ONU sobre descolonización nunca tuvieron efecto sobre las dos ciudades. Marruecos no reconoce la soberanía española sobre ambas ciudades, así que la frontera, de facto, es la que marcan las autoridades españolas, al no existir un acuerdo que marque donde comienza un país y termina otro. No siempre fue así. El límite actual del territorio de Melilla data de 1862, cuando los gobiernos español y marroquí acordaron fijarlo mediante el disparo de una bala de cañón. La distancia que recorrió la bala disparada por el Caminante se consideró que era el radio de una circunferencia dentro de la cual se encontraba el territorio de Melilla. Existe una pequeña franja neutral entre las dos ciudades y Marruecos, pero esa zona es administrada por España al estar las vallas fronterizas dentro de ella.

Además de las de Ceuta y Melilla, existe otra frontera terrestre entre España y Marruecos. Y también es digna de figurar en el Libro Guiness. Se trata de la frontera entre el país marroquí y el Peñón de Vélez de la Gomera, la demarcación fronteriza más corta del mundo. Ochenta y cinco metros de línea fronteriza separan a España de Marruecos. Y, a diferencia del famoso islote de Perejil, el Peñón está habitado. Una guarnición del ejército español se encuentra allí de forma permanente para garantizar la soberanía de España sobre él, pero no existe ninguna valla que determine dónde empieza el territorio español y finaliza el marroquí. Tampoco hay más sitios a donde ir desde allí, realmente.

Lo curioso es que originariamente, el peñón era una isla, por lo que no tenía frontera alguna. Pero en 1930 un fuerte temporal (o un terremoto, según las fuentes) formó una lengua de tierra que unió al Peñón con el territorio marroquí. Es un caso único en el mundo. La soberanía de España se reduce a la pequeña isla, por lo que, en teoría el helipuerto que se puede ver en la arena ampliando la imagen sobre estas líneas (en la esquina inferior derecha), está fuera de territorio español, pero se usa, como se puede ver en esta otra foto de fecha indeterminada. No he conseguido encontrar ninguna fuente que especifique el lugar exacto donde se sitúa la frontera con Marruecos, pero sospecho que la frontera de facto (Marruecos tampoco reconoce la soberanía española sobre este territorio) la marca la línea perpendicular a la lengua de arena desde el islote de San Antonio (en la foto de la izquierda, a la derecha, unido por un puente al Peñón).